和服

和服

和服(和服)

和服(わふく，wafuku) ，是日本的民族服飾。江戶時代以前指吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源于三國時東吳通過商貿活動將紡織品和縫紉技藝傳入日本，20世紀初國族主義傳入日本，“日本民族”的概念興起，因而改稱和服，成為大和民族的傳統民族服飾。而與這個詞相對的是洋服（ようふく），指來自西洋的衣飾�？煞譃楣�家著物和武家著物。在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業(yè)式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統節(jié)日，日本人都會穿上端莊的和服去參加。和服承載了近30項關于染織技藝的日本重要無形文化財產以及近50項日本經濟產業(yè)大臣指定傳統工藝品。制作和服的越后上布·小千谷縮以及結城紬更是錄入了世界非物質文化遺產。

和服在19世紀末期以前稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以后，與西洋文化接觸中興起的概念。吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源于中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用“太物”來稱呼。中國吳地以吳服聞名天下�！端纱皦粽Z》載：“至于民間風俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫過于三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工于服；四方貴吳器，而吳益工于器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴于吳者，又安能挽而之儉也�！� 《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖�！辜词钦f百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。“ 三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝�！币簿褪钦f，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死后被當作吳服大神在吳服神社里被祭祀。 《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化�！度毡緯�紀·應神紀》載：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達于吳�！� 《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》于百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主于吳，二人，漢孝靈皇帝之后也，魏受禪后，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉(xiāng)導，及得工女還」。所以，和服的`紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神　吳織神 漢織神；蠶養(yǎng)機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：“不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん�！� 昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源于唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著“吳服屋”（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。

和服不僅在男女間有明顯的差別，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術品，是日本千年染織工藝的集中體現。 江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭�子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而出席用的和服則至少要100萬。1人民幣大概是16日元。 最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的“橫幅”，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。 公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源于日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本江戶時代的《裝束要領抄》指出：“[和服]沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始于漢，盛于唐世時。朝廷命賢臣因循于徃古之衣冠而折衷于漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。”

1.掛衿、共衿（tomoeri） 2.本衿、地衿（jieri） 3.右の前身頃 4.左の前身頃（左之前身頃） 5.袖（sode） 6.袂（tamoto） 7.左の衽（akumi） 8.右の衽 9.劍先（kensaki） 10.身丈（mitake） 11.絎丈（yukitake） 12.肩幅（katahaba） 13.袖幅（sodehaba） 14.袖丈（sodetake） 15.袖口（sodekuqi） 16.袖付（sodecke）

和服的面料是《詩經》里面的用料。《詩》曰：“蒙彼縐絺�！笨U絺就是縮緬和縞。正裝冬天采用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。和服正裝傳統上使用的材料為并幅（小幅）反物，通常禮服服地為御召縮緬，以延續(xù)德川幕府大奧女中禮制。也有傳統織布機織造的夏布以及其他日本經濟產業(yè)大臣指定傳統工藝品，如小千谷縮、結城綢、八丈絹等等。反物通常有染織繡多種工藝，包括江戸小紋、友禪染、草木染、正藍染、紅型染、型繪染、絞纈、刺繡、金彩等。反物沿用唐代傳統布料的尺寸，幅寬唐大尺尺二寸（36厘米），長半匹（二丈八尺左右，12米）為一反，故稱反物，一匹為一衣，故稱匹夫匹婦。 和服依照四季的不同，從種類、材質、花紋乃至飾品小物有其搭配的規(guī)則，特別是修習茶道、花道、舞踴等日本傳統技藝者，更是注重時服的傳統。時服的形式分為單衣、袷、綿入。袷是有襯里的和服。綿入是絲綿夾層的。端午節(jié)以后更換夏裝。10月到次年5月初則著袷。日本女人的和服喜歡以四季為主題隨季節(jié)更換服裝。 在和服于繪紋樣中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的楓、冬天的松與日本人的季節(jié)感直接相關。 質地分類織法和服服地柄模樣用途絹織物（正絹）平織物縮緬丹后縮緬、浜縮緬無地后染打掛、白無垢、振袖、留袖、訪問著銘仙伊勢崎銘仙、秩父銘仙、足利銘仙絣、縞、無地后染訪問著紬結城紬、久米島紬、大島紬、豐田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黃八丈小紋和服、普段著羽二重　　　　羽織、胴里絡織物絽五本絽、七本絽無地后染夏物、羽織、袴紋織物唐織金襴銀襴、暈裥錦、綴錦織、繻珍、緞子、綸子有職紋樣、正倉院文樣公家著物、打掛、白無垢、和服帶、袋物西陣織綴織、經錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風通織、模仿織、凹凸織、繭綢有職紋樣、吉祥紋樣博多織　　格子柄、縞柄、獻上柄博多帶、名古屋帯、角帯錦大和錦、佐賀錦、鹿島錦　　和服帶、袋物麻織物小千谷縮?越後上布、宮古上布、近江上布、能登上布、八重山上布無地、絣、縞柄、后染夏物、浴衣木棉織物久留米絣、真岡木綿、遠州木綿、三河木綿、松阪木綿、丹波木綿無地、絣、縞柄、后染浴衣染染色正藍染、黒羽藍染、草木染、益子草木染　　　　捺染型絵染、紅型染、長板中形、高崎手捺染、友禪染、手描金更紗唐草文、扇面、七寶、青海波、萬壽菊、四君子文樣后染絞染大田絞染、有松鳴海絞鹿子柄繡桐生刺繡、江戶刺繡吉祥紋樣打掛裝飾、和裝小物

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