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D5100拍攝技巧
以下內(nèi)容摘抄至網(wǎng)絡(luò)，希望對新手們有點用處。
一、設(shè)置
1．優(yōu)化校準(zhǔn)：可以在menu菜單中找到它，一般使用“標(biāo)準(zhǔn)”就可以，建議將“標(biāo)準(zhǔn)”的銳度調(diào)+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調(diào)+4，風(fēng)景建議銳度調(diào)+7。
2.D-Lighting：關(guān)閉，可以在menu菜單中找到它。這個功能是由相機計算出的暗部細(xì)節(jié)，不會那么精準(zhǔn)，會使照片細(xì)節(jié)模糊，尤其拍夜景的時候會更明顯。需要的話可以在拍攝之后進(jìn)行此項調(diào)整。
建議在大光比環(huán)境下使用高動態(tài)HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進(jìn)行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
3.Fn按鍵：作為D5100唯一的快捷鍵，默認(rèn)是切換10秒自拍的，但是延時自拍很少使用，建議將其設(shè)置為ISO調(diào)整，這樣按住Fn鍵，撥動撥輪，就可以方便增減ISO了。
4.AF區(qū)域模式：調(diào)整成3D跟蹤，機器會自動跟蹤開始的對焦點對焦的，對于慢速移動的物體或者對焦后二次構(gòu)圖很有用。
5.M檔：如果你是出去旅游或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優(yōu)先，你只用調(diào)整光圈，機器會自動調(diào)整快門速度達(dá)到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。
6.Ev平衡：機器默認(rèn)的平衡都是設(shè)置在18%灰度的基礎(chǔ)上的，所以如果畫面上白色比較多，那畫面拍出來就會偏灰，就需要我們適當(dāng)增加一些曝光補償，如果會面上黑色比較多，那么畫面拍出來還是會偏灰，這時我們就需要降低一些曝光補償。
7.測光：一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。
8.ISO：此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，現(xiàn)在對于D5100的認(rèn)識是，白天400，室內(nèi)1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的！
9.光圈：此值越大，所產(chǎn)生的光圈越小，這個大家要先了解好，也就是說，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，說明光線能更多的到達(dá)cmos上，也就能得到更快的快門，和上面一樣，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎(chǔ)上計算的。一般來說，拍攝風(fēng)景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。
10.快門：快門時間單位是秒，那么秒數(shù)越多，說明照片的曝光時間越長，反之曝光時間就短。那么秒數(shù)越多，你的雙手就更有可能晃動，這樣照片模糊的幾率就越大。另外鏡頭的VR作用總之是有限的，不要過于依賴。
11.焦距：套頭焦距是18-55，D5100是DX非全畫幅的相機，焦距需要*1.5，也就是說套頭的實際焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。
12.鏡頭：一般來說，套頭的18-55已經(jīng)夠用了，所以買了狗頭的可以先練下技術(shù)，不用著急換。很多評測都要求買50定，因為50焦距是標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，可以幫你熟練構(gòu)圖。但是D5100是DX非全畫幅的相機，
所以要乘以1.5，這樣50變成了75，變成人像頭了，所以大家應(yīng)該買35定，換算焦距后是52.5，基本是標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的了。現(xiàn)在基本都是35掃街，只有到大場景的時候才用下18-105。
長焦感覺不實用，喜歡偷拍的除外吧呵呵。
人像定焦有些需要，但是看你有沒有模特了。
閃光燈還是應(yīng)該入一枚的，不需要太復(fù)雜。
圓滿后，再回頭考慮換個更好的廣角變焦吧，切勿已經(jīng)入了狗頭看到大濕們的牛頭照片覺得是鏡頭的問題著急換牛頭，然后拍完發(fā)現(xiàn)也那么回事。那些豐富的色彩，用光影都可以解決，犯不著先畫那么多錢換，當(dāng)然，有錢燒不反對。。。
13.配件：先搞個氣吹，用來吹鏡第一文庫網(wǎng)頭和cmos，再搞個鏡頭筆，鏡頭和UV上的手指印需要鏡頭筆來解決。三腳架，如果只有自己或者和老婆/老公兩個人旅游，又或者喜歡拍夜景的話，可以弄一個，最好選便攜、結(jié)實一些的。遙控器如果用三腳架就要買的，自拍很方便，還能減少相機抖動。手柄的話，D5100比較雞肋，不建議使用。
二、技巧
1.拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：
用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內(nèi)拍攝，使背景虛化！
光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內(nèi)。
2．拍人：
基本都是使用較大的光圈（f5.6以內(nèi)）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔！
光線好，iso100，光線不好，iso400以內(nèi)。
運動中的人使用追拍，體現(xiàn)運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！
3．拍景：
A檔，使用適當(dāng)?shù)墓馊Γ琭8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4．拍夜景：
上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內(nèi)，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。
例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間很長，那么，走動的人影，不會留在照片上，廣場將會很干凈。
5．拍煙花：
使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。
6．拍運行的東西：
光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；
想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。
7．拍流水或噴泉：
使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果！
8．夜間人像留影：
上三腳架，調(diào)節(jié)白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結(jié)束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。
9．光圈優(yōu)先技巧:
1）不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2）拍風(fēng)景請盡量使用F8~F11的光圈。
3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4）安全快門請盡量控制在焦距倒數(shù)以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請?zhí)岣吖馊騃SO。
10．測光方式：
1）測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2）依照你拍的題材，善用測光模式(權(quán)衡測光.點測光.中央重點測光...)。
3）若遇到測光抓不準(zhǔn)的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。
4）盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 數(shù)碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準(zhǔn)確度有較大偏差，要強制進(jìn)行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結(jié)果有一定出入。數(shù)碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準(zhǔn)確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結(jié)果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進(jìn)行曝光補償。
拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進(jìn)行補償，適當(dāng)增加曝光量。進(jìn)行曝光補償?shù)臅r候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當(dāng)于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當(dāng)于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調(diào)節(jié)。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習(xí)慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主
體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮，因而曝光不足，這也是多數(shù)初學(xué)者易犯的通病。
由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達(dá)到2EV的調(diào)整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環(huán)境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準(zhǔn)確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準(zhǔn)確，低的則偏差也會加大。如果是傳統(tǒng)相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內(nèi)不會有大問題，但是數(shù)碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。
總而言之，曝光補償?shù)恼{(diào)節(jié)是經(jīng)驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質(zhì)量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，采用軟件實現(xiàn)的所有降噪都是以犧牲細(xì)節(jié)為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質(zhì)越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量采用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設(shè)置成太高。只有兩種情況下采用高感設(shè)置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態(tài)。特別講究畫質(zhì)一般用ISO100~400,ISO100、200、
400畫質(zhì)相差很��；為了防止糊片一般用ISO800~3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質(zhì)比6400有突變式惡化，最好永遠(yuǎn)不要用。
12．采用標(biāo)配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由于廣角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風(fēng)景，拍建筑物時，焦段采用24mm左右最好（畸變最�。Ｔ撶R頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。
13．要拍特別棒的人像，最好用人像鏡頭。
35mm/1.8G是尼康機身無對焦馬達(dá)一類入門單反相機拍人像的最佳選擇。關(guān)于這個鏡頭我只想提醒大家一點，F(xiàn)22畫質(zhì)銳度很差。
14．人像拍攝中多用鎖定對焦
拍攝人像時一定要對人的眼睛進(jìn)行對焦，可以先對焦，然后鎖定對焦再進(jìn)行構(gòu)圖，這樣構(gòu)圖就不受對焦點的限制了。
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