匆匆那年豆皮香散文

　　許是已經(jīng)老邁，又遠離故土，常常會念起兒時的美食。舊時的鄉(xiāng)村，大抵都是破落的，日子過得緊巴，所以，食物多是粗糲之作，就像莊稼人一樣，質(zhì)拙、厚樸，都是原汁原味的。不過，在食物只是以果腹為唯一功能而存在的時候，再精巧的烹飪，也留不住舌尖上的快感。今日一想，往日那許多平凡的食物，盡管粗制，都是可叫做美食的。說是美食，卻并不全在于味覺，而是一種情感體驗，那一匙一盞所流露的風華，是日濃一日的懷想。

　　昨晚，在“微信讀書”的軟件上，讀了《荊襄吃食紀略》，記憶的味蕾便活泛起來。原以為《荊》寫的是地方吃食的趣味文化，不想?yún)s是教人烹飪的教程。對于飲食文化，純粹技巧性的傳授，我并不熱衷，只讀了兩章就放下了，并不知道作者是如何鋪陳下去的，但它卻令我突然想到家鄉(xiāng)的小吃——豆皮。

　　在湖北江漢平原的食物譜系中，有兩道輔食都叫豆皮，一道叫三鮮豆皮，一道叫豆皮子。

　　人之口欲，莫不好鮮嗜腴，三鮮豆皮就是這味覺取向的精巧之作。三鮮，即米鮮、肉鮮、蔥鮮。三鮮豆皮的主料是糯米，糯米蒸熟后，被兩層薄如蟬翼的雞蛋皮包裹著，呈方塊狀。早先蒸糯米，都是用木甑子，出甑的糯米飯帶有甑子的木香味道，米粒錚亮錚亮的，乳白色里隱含著淡淡的青色，看似撩眼，卻不輕佻。

　　世間的許多事體，都是有些牽強的，掛了個響當當?shù)拿�號，卻又全然斷絕于名號之外，三鮮豆皮就是如此。說是三鮮豆皮，其實，完全不跟豆子搭界，它的外表和內(nèi)置壓根兒就沒有豆類的介入。三鮮豆皮的外身是薄薄的雞蛋皮，一張雞蛋皮鋪在鐵砂鍋上，再鋪一層兩指厚的糯米飯，糯米飯中有星星點點的肉末。經(jīng)過半支煙工夫的文火炙烤，再全然翻卷過來。此時的蛋皮已經(jīng)是焦黃色，在白色的蒸汽里顯出一絲華貴。大師傅用鍋鏟就勢將整塊豆皮切割成豆腐干大小的方塊，一時間，一鍋豆皮仿佛鋪滿麥穗的五月田疇，金燦燦的。

　　按慣例，掌勺的師傅多是在這一刻撒一把碎碎的蔥花，既強化口感，也是一種點染，這對于味覺、視覺都是一種平常的享受。而精于在細微之處出彩的師傅，則會在三鮮豆皮快要起鍋的當口，再在灶里加一把旺火，片刻之后，沿鍋沿澆小半瓢骨頭湯。湯到霧起，吱吱聲便唧唧咋咋、急促促地從豆皮的縫隙中漫延出來。大師傅說，豆皮的制作經(jīng)過兩次的油炸，糯米又呈黏性，不免油膩，獸骨湯渾濁，算是高湯了，澆上小半瓢，可化膩增鮮。

　　當食客就著一杯溫熱的牛奶或者豆?jié){，吃下這香噴噴的三鮮豆皮的時候，想必除了味蕾的極致享受，該是還有另外的體味，比如，凡生活滋味中的精華，或許不在于刻意的追求，也許，一些人生的淺理近知，就在于細微處的點石成金。

　　遺憾的是，眼下許多攤面上的三鮮豆皮，沒有了往日的焦脆、柔軟，糯米失卻了糍性，甚至于咯牙，這種純利益趨向所孵化的三鮮豆皮，好像在網(wǎng)絡(luò)上趕稿人的急就章，呼啦啦就出來了，索然無味，沒有了嚼頭。

　　三鮮豆皮至今還是流行于江漢平原一帶的時令早點，而豆皮子卻難得一見了，是制作的繁瑣契合不了如今對于便捷的追崇，還是豆皮子的寡淡無法逢迎時下的重口味？難以定奪。反正豆皮子仿佛就是一介出世的隱士，歸隱于生活的叢林，難得見到它的身影了。

　　豆皮子要經(jīng)過泡米、碾磨、沉淀、鐵砂鍋煎炸好幾道工序。起初，白花花的大米被浸泡在清水中，米粒不急不躁，安之若素。這似乎就是它慣有的風范，它由稻漿到稻穗，再由稻谷蛻變到赤裸裸的米粒，由迎風而歌、向陽而舞到沉寂于水的歷練，它都是淡然處之。尤其是它經(jīng)過磨眼后，即便經(jīng)過磨盤的碾壓成為米漿時，那身段都是溫婉的。

　　豆皮子不像三鮮豆皮與豆子沒有半點瓜葛，在浸泡大米的時候，綠豆也與大米同時浸泡，綠茵茵的綠豆，在清水的滋潤下，綠皮次第綻開，圓潤的豆粒齜牙咧嘴，通體都是嫩綠淺翠，宛如翡翠一般的養(yǎng)眼滋心。做豆皮的老把式說，做豆皮置入綠豆，不只是為了養(yǎng)眼的點綴，大米固然香氣清冽，但舌尖所喜好的往往是百味雜陳，一味接一味帶來的疊加的厚重，是有力道的綿長，綠豆性甘、清香，它和稻米的香兩香融合，才有雋永的奇效。

　　對于美食，制作過程大都是帶有藝術(shù)性的心智享受，做豆皮子更是如此。待到鐵砂鍋滋滋冒出淺淺的青煙，一把鬃刷蘸上少許的香油在鍋面上來回刷幾個回合，盛米漿的葫蘆瓢沿著鍋沿一番行走，米漿便噗呲噗呲地沿著鍋面如蓮花樣的盛開，白花花的，太陽般的耀眼。成型的豆皮子薄亮薄亮，微黃，如一張上好的宣紙。豆皮子起鍋后，要置放在倒扣的筲箕上，轉(zhuǎn)運到陽光下的篾席上曬干。篾席上一葉一葉的豆皮子，恰如池塘里盛開的荷花，筲箕上留下的蔑簽的印記，一如荷葉上的紋理，經(jīng)絡(luò)分明，蜿蜒而去。

　　凡美食，皆美在回味之處，如長曲短調(diào)的繞梁之音，眼看，不以乍香誘惑，吃過，當有口齒留香，如人世一場，不當匆匆過客，即便走過，也要留下美名。豆皮子就是有這風范的美食。

　　豆皮子之吃，有兩吃之分，若是趁熱吃，便切成條狀或者塊狀，香油下鍋，爆炒片刻，豆皮或挺或曲，雖是油滑，卻不膩口，要是再酌一把白綠相間的蔥花，由不得你不滿口生津。

　　若要將豆皮子長久地保存到來年的夏天，則要經(jīng)過幾個時辰的太陽日，待到豆皮挺括，便卷成長條的豆皮卷。豆皮卷晶瑩剔透，圓潤、直爽，一根根的活脫脫就是白色的玉簫。這幾個時辰的陽光歷練，我自然相信這短促的過程，既是豆皮吸納了陽光的精華，也是豆皮自覺自為的揚棄，一吸一納、一揚一棄中，沉淀下來的淡閑看江湖的氣定神閑。

　　成卷的豆皮經(jīng)過刀切，截面如唱片，清晰的紋路里，似有蛙鼓的婉轉(zhuǎn)聲、稻穗脆生生的拔節(jié)的聲彌漫開來。被切的豆皮僅有半指之寬，層層疊疊地卷曲在一起，層理間的勾連全在于彼此恰到好處的銜接，絲毫不賴于黏黏糊糊的拉扯。所以說，要賦予豆皮子更為高潔的風骨，莫不過它最初的舒展是一種精神的綿軟表達，當它經(jīng)由一番陽光的淬火后，雖然堅挺，但絕非就是生硬的傲骨。軟硬之間都是自自然然的心性。

　　最為精要的豆皮子的食味，當屬臘肉煮豆皮。但平常人家多是清水煮豆皮，只有殷實人家才有臘肉煮豆皮的口福。窮鄉(xiāng)紳說，食肉者鄙，煮豆皮子的真正精華，藏于寡淡之中，看似無味，卻又味在其中。這絕非是窮鄉(xiāng)紳的狡辯或者避窮之說，生活之妙處就在于此。南宋的愛國詞人辛棄疾說得好，“味無味處求吾樂，材不材間過此生”，生活的快樂就在于在無味中求有味，食素者未必就高雅，食肉者未必鄙賤，人所貪嗔的也許是難得的奇味，但生活的大快樂，就是平日里的庸甜俗香。

　　一碗煮好的煮豆皮，湯色乳白，湯汁如凝脂一般，輕觸碗面，湯面會一陣顫動，蕩起零零散散的光澤。箸過湯動，卷曲的豆皮子破湯而出，仿佛一個個晶潤如玉的指環(huán)。過去，有講究的店鋪主人，盛用煮豆皮的大多是亮煞煞的白瓷碗，再配一雙白色的竹筷。店家說，吃煮豆皮子萬不可使用紅漆筷子，紅漆筷子固然是喜慶的色氣，但煮豆皮本就是素雅的性情，耀眼的紅色來襲，破了的，不單是和諧的色調(diào)，還有依托于色調(diào)的口味。

　　后來，聽人說，煮豆皮子有治療口腔潰瘍的功能。起初，我是疑惑的，僅憑豆皮子的食材都來自于泥土，就斷定它是清熱解毒的尤物，斷不可信，世間的許多催火、上毒的中草藥也是生于泥土之上，一個母親既可生養(yǎng)英烈，同樣可以奶出孽類，同宗的分野都是常見的。我問郎中，郎中說，過日子當隨性一些，不可教條，許多病本就不算病的，不醫(yī)自可痊愈。若說煮豆皮還是一劑藥方，它的藥味就在無味之中。

　　我知道，這云遮霧繞的回答，無疑就是做人的心訣。所以，我對郎中肅然起敬了，也似乎是第一次覺得，生活的況味是無需去刻意追尋的，味道就在無味之中，或者，既然無味，何須去孜孜以求呢？它又何以能成為你生命中真命天子？

　　或許，再也無緣吃到煮豆皮了，但諸多旁物的誘惑，無法消解我對它的念想。如今的我，已然生出了些許的慧根，郎中早先大徹大悟的醍醐灌頂，我不再視若珍寶，但當雨后清宵、月華滿窗，我會記起這豆皮，在匆匆那年的關(guān)于豆皮的味道中，尋覓生活的答案——舉凡滋味，都有始終，生活里的歡樂、痛苦終究要歸于一種平淡，就像一曲激越的曲謠，縱然高潮迭起，最后都要退守于寧靜。

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